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Vintage Watches Ici, les plus belles manufactures sont présentes à travers leurs modèles les plus originaux dans leur plus bel apparat. JY Vergara

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16/10/2026

Breitling Navitimer Ref. 806 18K Yellow Gold — The tool watch in black tie / La montre-outil en tenue de soirée

Breitling built the Navitimer in 1952 as a calculating tool for pilots. Its rotating bezel carries a circular slide rule descended from the E6B flight computer: distance, flight time, speed and fuel burn all solve on the wrist. The first ones went straight to members of the Aircraft Owners and Pilots Association, eighty-seven dollars fifty. Reference 806 arrived in 1956 and carried that logic into the early seventies. This is the rare version: forty-one millimeters, every function intact, struck in 18-karat yellow gold. The instrument gave up nothing. It simply put on a tuxedo.

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Breitling conçoit la Navitimer en 1952 comme un outil de calcul pour pilotes. Sa lunette tournante porte une règle circulaire héritée du calculateur de vol E6B : distance, temps de vol, vitesse et consommation de carburant s’y résolvent au poignet. Les premières sont vendues directement aux membres de l’Aircraft Owners and Pilots Association, quatre-vingt-sept dollars cinquante. La référence 806 paraît en 1956 et porte cette logique jusqu’au début des années 70. Celle-ci en donne la version rare : quarante et un millimètres, toutes les fonctions intactes, frappée dans l’or jaune 18 carats. L’instrument n’a rien cédé : il a simplement enfilé son smoking.

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09/10/2026

Piaget Coussin cambré Réf. 12406 Or blanc — La couleur a le dernier mot / Color has the last word

La montre habillée obéit à des codes stricts. Piaget s’en affranchit. La référence 12406 les fait tous exploser. Sa carrure est un coussin carré aux contours légèrement arrondis, qui se cambre pour épouser le poignet, forme que la maison s’invente sans rien emprunter à quiconque. Son cadran est d’un seul turquoise, brillant et profond, traité en éclat de soleil, posé dans un boîtier en or blanc 18 carats. Les aiguilles glaive et les index bâton facettés passent du sombre au clair selon l’angle de la lumière. Pas de fioritures, la couleur suffit. Le calibre extra-plat autorise cette ambition. La liberté de créer, pleinement assumée.

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The dress watch comes with rules. Piaget ignores them. Reference 12406 takes every one apart. The case is a squared cushion with softened corners, arched to sit flat on the wrist, a shape the house drew for itself and borrowed from no one. The dial is one turquoise, deep and bright, finished as a sunburst inside 18-karat white gold. Sword hands and faceted batons flip from dark to light as you turn your wrist. Nothing else is added. The color carries it. An ultra-thin caliber is what makes the whole thing possible. Creative freedom, fully owned.

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05/10/2026

Piaget Protocole Réf. 9154 Or jaune — Trente ans plus t**d, le même calibre / Thirty years on, the same caliber

Piaget finit par donner un nom à ce qu’elle avait passé trois décennies à inventer : Protocole. La ligne paraît dans les années 80 et fixe le vocabulaire de la maison, cannelures en bordure, proportions rectangulaires, boîtier de quelques millimètres. La référence 9154 en garde deux signes des origines. Son cadran est une plaque d’onyx, la pierre dure revenue au cadran sans la moindre couleur, le noir seul contre l’or. Et sous elle, le calibre 9P de 1957, celui-là même qui avait un jour rendu tout cela possible. Trente ans séparent le mouvement de la montre. Rien n’a eu besoin d’être changé.

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Piaget eventually gave a name to what it had spent three decades inventing: Protocole. The line appeared in the 1980s and set the house vocabulary — fluted edges, rectangular proportions, a case only millimeters deep. Reference 9154 keeps two marks of the beginning. Its dial is a slab of onyx, hard stone returned to the dial with the color taken out, black against gold and nothing more. Beneath it runs the 9P of 1957, the caliber that made all of it possible in the first place. Thirty years separate the movement from the watch. Nothing needed changing.

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29/09/2026

Piaget Carrée Réf. 937 Or blanc, lunette striée — Contours audacieux / A bold outline

Le carré est la forme qui pardonne le moins : l’œil y relève la moindre asymétrie. Piaget s’y engage totalement. La référence 937, dans les années 60, explore et magnifie cette contrainte. S’impose alors une décision rare : les heures quittent le cadran et montent sur la lunette, où des plages polies viennent interrompre le striage de l’or gris. Le cadran, dès lors, reste nu, silver et irisé. Sur cette surface libre, les aiguilles dauphines en or blanc sont le seul ornement admis. La montre se lit par ses contours.

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The square forgives the least: the eye catches every asymmetry. Piaget commits to it entirely. Reference 937, in the 1960s, explores that constraint and makes the most of it. A rare decision follows: the hours leave the dial and climb onto the bezel, where polished facets break the fluting of the grey gold. The dial is left bare, silver and faintly iridescent. On that open surface, white gold dauphine hands are the only ornament allowed. The watch is read from its outline.

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26/09/2026

Piaget Carrée Réf. 931 C4 Or jaune — Clous de Paris, comme signature / Clous de Paris as a signature

Après la pierre, Piaget revient à l’or et s’impose une contrainte : un seul motif. Le clous de Paris est une trame de pyramides minuscules, héritée de l’orfèvrerie. La maison la porte sur trois surfaces distinctes : le cadran ch*****ne parfaitement plan, la lunette étroite qui le cerne sans remplir la carrure, le bracelet aux mille facettes qui plie au poignet. Chacune impose sa propre échelle : la trame passe de l’une à l’autre sans rompre l’harmonie, et la lumière rebondit dans toutes les directions. Dessous, la 931 demeure fidèle au 9P de 1957 : l’extra-plat reste la condition de toutes les libertés. Le fond de boîte le signe : 931 C4, C4 pour le guillochage. L’or ne porte pas le décor ; il est le décor.

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After stone, Piaget came back to gold with a single rule: one motif. Clous de Paris is a field of minute pyramids, lifted from the goldsmith’s bench. It runs across three surfaces that share nothing: the flat ch*****ne dial, the slim bezel that frames it without crowding the case, the articulated bracelet that folds against the wrist in a thousand facets. Each demands its own scale. The pattern carries across without a break, and light returns from every angle. Underneath, reference 931 holds to the 9P of 1957: thinness is what buys the house its freedom. The case back says it plainly: 931 C4, C4 for the guilloché. Gold does not carry the ornament here; it is the ornament.

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24/09/2026

Piaget Ref. 9341 Or blanc & Lapis-Lazuli — La liberté de créer / The freedom to create

En 1957, Gérald et Valentin Piaget font un choix radical pour les matériaux de leurs créations : l’or et le platine, rien d’autre. Une manufacture qui ne travaille plus que ces deux métaux ne fabrique pas des montres, elle les compose. La même année la Maison produit le mouvement 9P, extra-plat, qui affranchit le boîtier de sa propre épaisseur. Restait, enfin, la dernière limite, celle du cadran. Piaget la brise en 1963 en y posant des lames de pierre naturelle, taillées assez fin pour qu’un mouvement extra-plat les accueille. Le lapis-lazuli entre au cadran, avec l’onyx et la malachite. Cette référence 9341 en est une quintessence : boîtier octogonal en or blanc, lunette et cadran ovale taillés dans la même pierre, bracelet manchette en or blanc. La création sans compromis d’abord ; l’heure comme une évidence.

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In 1957, Gérald and Valentin Piaget made a radical choice of materials for everything the house would create: gold and platinum, nothing else. A manufacture working only in those two metals no longer builds watches, it composes them. That same year came the ultra-thin 9P, a movement that freed the case from its own depth. One limit was left standing, the dial. Piaget broke it in 1963, laying in slivers of natural stone cut fine enough for an ultra-thin movement to carry them. Lapis lazuli reached the dial, alongside onyx and malachite. Reference 9341 is a quintessence of it: an octagonal white gold case, bezel and oval dial cut from the same stone, an integrated white gold cuff. Creation without compromise first; the hour as a matter of course.

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18/09/2026

Parmigiani Fleurier Kalpa Grande Montreux Jazz Festival 2013 — Un partenariat de talents / A jam of talents

Michel Parmigiani, restaurateur de pièces d’horlogerie ancienne, fonde sa manufacture en 1996 au cœur du Val-de-Travers. La Kalpa paraît en 2001 avec ses anses en goutte, tracées à partir du nombre d’or. En 2007, la maison devient partenaire principal du Montreux Jazz Festival. Chaque printemps, l’atelier de cadrans attend l’affiche officielle pour en tirer dix montres exclusives : cinq Kalpa Grande et cinq Kalpa XL, remises sur scène à des artistes choisis par le festival. Cette Grande de 2013 reprend l’affiche d’Oscar Oiwa : huit personnages en jam session, que le bleu nuit laisse affleurer selon l’angle. Claude Nobs, qui fonde le festival en 1967 et le dirige jusqu’en janvier 2013, n’est plus là. Un été spécial à Montreux et au poignet.

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Michel Parmigiani, a restorer of antique timepieces turned maker, founded his manufacture in 1996 deep in the Val-de-Travers. The Kalpa arrived in 2001, its teardrop lugs drawn from the golden ratio. In 2007 it became main sponsor of the Montreux Jazz Festival. Each spring the dial workshop waits for the festival poster before making ten exclusive watches: five Kalpa Grande and five Kalpa XL, handed onstage to artists the festival chooses. This 2013 Grande follows Oscar Oiwa’s poster: eight figures caught mid-jam, surfacing from the midnight blue as the light moves. Claude Nobs, who founded the festival in 1967 and led it until January 2013, was no longer there. A special Montreux summer, history on the wrist.

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14/09/2026

Piaget Automatic White Gold Ref. 13104 — When the movement takes a step back / Quand la mécanique s’efface

Piaget has always chased one thing: thinness. The hand-wound 9P of 1957 came in at two millimeters; three years later the automatic 12P set a world record at 2.3, its micro-rotor sunk into the movement itself. This reference runs the date version of that caliber: the 12PC. The finishing follows the same logic. Clous de Paris guilloché covers the 18-karat white gold bezel: a field of tiny pyramids that catch the light and ring the grained dial in a faint glitter, off-white and close to iridescent. Only the painted baton markers break the silence. The finest watchmaking is the kind where the movement takes a step back and lets the design speak.

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Piaget consacre sa maîtrise à une obsession : la finesse. Le calibre 9P de 1957 descend à deux millimètres ; trois ans plus t**d, le 12P automatique établit un record mondial à 2,3 millimètres grâce à un micro-rotor logé dans l’épaisseur du mouvement. Cette référence en propose la version à date : le 12PC. La parure obéit à la même exigence. La lunette en or blanc 18 carats reçoit un guillochage « clous de Paris » : des pyramides minuscules qui fragmentent la lumière et cernent d’un scintillement le cadran sablé, d’un blanc presque irisé. Seuls les index bâton en rompent le silence. La mécanique la plus achevée est celle qui se fait oublier devant la simple élégance.

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10/09/2026

Patek Philippe « Gondolo Gemma » Réf. 3528/4 — Ultra-thin tonneau, white gold & diamonds / Tonneau ultra-plate, or blanc & diamants

Patek Philippe owes part of its legend to Brazil. From 1872, the Geneva house supplied the Rio de Janeiro retailer Gondolo & Labouriau: shaped watches, tonneau and rectangular, that became a sensation across the Atlantic. In 1993, Patek gathered its form watches under the Gondolo name; today the older shaped pieces are traced to that lineage, like this reference 3528 from the 1970s. This is the high-jewellery version of the series, with its ultra-thin tonneau case, diamond-set flanks on either side of the dial, an integrated mesh bracelet with a concealed clasp, all in 18-carat white gold. A hand-wound calibre bearing the Geneva Seal. A rare piece, all in slimness and light.

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Patek Philippe doit une part de sa légende au Brésil. Dès 1872, la maison genevoise fournit le détaillant Gondolo & Labouriau de Rio de Janeiro : des montres de forme, tonneau et rectangulaires, qui feront fureur outre-Atlantique. En 1993, Patek réunit sous le nom de Gondolo l’ensemble de ses montres de forme ; on rattache aujourd’hui à cette lignée les pièces plus anciennes, telle cette référence 3528 des années 1970. Version haute joaillerie de cette série, avec son boîtier tonneau ultra-plat, ses brancards sertis de diamants de part et d’autre du cadran, son bracelet maille intégré au fermoir invisible, le tout en or blanc 18 carats. Calibre à remontage manuel au Sceau de Genève. Une pièce rare, tout en finesse et en lumière.

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07/09/2026

Heuer Chronograph 2 registers from the 70s — A racing-chronograph spirit / L’esprit du chrono de course

Founded in 1860 in Saint-Imier by Edouard Heuer, the house devoted itself early to the chronograph and to sports timing: in 1887 it patented the oscillating pinion, a chronograph clutch still in use today. On 1 January 1964, Heuer merged with Leonidas, a specialist in sports chronometers for the American market; from then on the movements were signed Heuer-Leonidas. The union produced more accessible chronographs: chrome metal, a cam-actuated Valjoux calibre, direct two-register reading. This one, from the 1970s, is a fine example. Beneath the tachymeter runs a fifth-of-a-second track — exactly the rate at which the calibre beats. A chronograph that is simple, effective and charming.

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Fondée en 1860 à Saint-Imier par Edouard Heuer, la maison s’est très tôt vouée au chronographe et au chronométrage sportif : elle brevète en 1887 le pignon oscillant, un embrayage de chronographe encore employé aujourd’hui. Le 1ᵉʳ janvier 1964, Heuer fusionne avec Leonidas, spécialiste des chronomètres de sport sur le marché américain ; les mouvements portent dès lors la signature Heuer-Leonidas. De cette union naissent des chronographes plus accessibles : métal chromé, calibre Valjoux à came, lecture directe à deux compteurs. Celui-ci, des années 70, en est un bel exemple. Sous le tachymètre court une piste des cinquièmes de seconde — exactement la fréquence à laquelle bat le calibre. Un chronographe simple, efficace et charmant.

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93 Rue Du Bac
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75007

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